articlesoremonte.ru
articlesoremonte.ru
О фундаменте
Строительство дома — значительное событие в жизни любого человека. Тем более что на каждого оно выпадает не более одного-двух раз в жизни. И хотя в поэзии и литературе исторически сложился стереотип, что дом это стены и крыша, но основой дома всегда является фундамент, потому что от него зависит долголетие всего здания, а значит и стен, и крыши. И задумывая дом для своей семьи, надо начинать именно с этой, самой незаметной, но самой главной части дома — с его фундамента.
НОГИ ДЛЯ ДОМА
Фундамент это самая нижняя часть конструкции дома, находящаяся в земле. Задача этой всегда невидимой части состоит в том, чтобы передавать всю нагрузку от дома на грунт. Проще говоря, фундамент это «ноги» вашего дома, его опорная часть.
Если продолжить это сравнение, то можно сказать, что аналогично обуви, фундамент это один из самых дорогих элементов «одежды дома», потому что так же, как и от обуви, от фундамента зависит «самочувствие» всего остального. Если фундамент сделан правильно, то есть грамотно и профессионально, то дом простоит долго, если нет столько же, но в полуразрушенном состоянии…
Проезжая по старым, заброшенным деревенькам, вы, наверно, не раз видели избушки, стоящие как-то кривовато, «сикось-накось», слишком «живописно» и неархитектурно «красиво», причем каждая избушка стоит «живописно» и «красиво» по-своему. Все это и есть результат неверно сделанных фундаментов, которые были сооружены без учета строительных правил и норм.
ФУНДАМЕНТ НЕ СТОИТ, А ПОСТОЯННО БОРЕТСЯ С ПОДЗЕМНЫМИ СИЛАМИ
Учитывая, что фундамент является самой нижней и самой первой по срокам возведения частью здания, то есть буквально его архи-частью, можно без преувеличения сказать, что переделать плохо выполненный фундамент просто-таки архи-сложно. По этой самой причине высокое качество фундамента должно быть заложено еще на стадии проектирования.
Фундаменты по своей конструкции различаются на столбчатые и ленточные. Столбчатые фундаменты, соответственно своему названию, выполняются в виде отдельных бетонных или кирпичных столбов, передавая нагрузку от дома на грунт через подошвы столбов. Ленточные, как это уже становится ясно из их названия, выполняются в виде непрерывной «ленты» из бетона или кирпича по периметру дома, площадь подошвы в этом случае получается неизмеримо больше. Поэтому столбчатые фундаменты обычно делают под легкие одноэтажные летние дома, а ленточные под тяжелые двух- или трехэтажные кирпичные здания.
Независимо от конструкции, любой фундамент, если предполагается его длительное функционирование, должен быть заложен ниже уровня промерзания грунта. Уровень промерзания грунта это глубина, ниже которой земля зимой не замерзает. Почему же так важно заложить фундамент ниже этой глубины? Верхний слой земли, замерзая зимой, расширяется, так как содержит в себе влагу, а вода, как известно из физики, замерзая, расширяется. Но поскольку есть только одно свободное направление для расширения вверх то земля зимой немного поднимается. С одной стороны, это даже немного приятно зимою мы все оказываемся чуточку выше, чем летом… Но с другой стороны, поднимаясь, земля поднимает не только то, что на земле, но и то, что в земле, в частности, фундаменты, опорные столбы заборов, качелей и т.п. Таким образом земля пытается «выпихнуть» все то, что было помещено в нее без ее на то согласия. Спрашивается, почему же весной, когда земля оттаивает, все «выпихнутое» не возвращается на уровень прежнего расположения? Во-первых, пустоты под столбами и фундаментами уже нет в природе все быстро чем-то заполняется: водой, землей. Во-вторых, процесс промерзания идет всегда с большей скоростью, чем процесс оттаивания, а скорость в данном случае характеризует мощность сил физического процесса. И при оттаивании эта мощность видимо оказывается меньше мощностей других физических процессов.
В борьбе с явлением «выталкивания» все средства хороши. Во-первых, чтобы не было сил, приложенных непосредственно к подошве фундамента, надо закладывать его ниже уровня промерзания грунта. Но и этого не всегда достаточно. Грунт, прилегающий к стенкам фундамента, будет за счет сил трения, приложенных к стенкам фундамента по касательной, тащить его вверх. Для уменьшения действия этих сил можно делать стенки фундамента более гладкими, вплоть до пропитки их каким-нибудь сильно понижающим трение составом (маслом, например). Другим способом является задание вертикальному сечению фундамента конусообразности, то есть внизу фундамент должен быть шире, чем вверху. Тогда возникающие зимой касательные силы не смогут «тащить» фундамент наверх.
Есть и другие способы. Их достаточно много. Вы можете придумывать их сами, если, конечно, знаете физику не понаслышке. Взять хотя бы эффект капиллярного перемещения воды. Вода, передвигаясь по сети капилляров, всегда перемещается в ту сторону, где сечение капилляров меньше (там возникают силы несколько большие). И если вокруг фундамента сделать такую хитрую засыпку, что более мелкие фракции будут находиться дальше от стены фундамента, а самые крупные у стены, то грунтовая вода за счет таким образом спроектированного грунта вокруг фундамента дома будет оттекать от него.
Наверно можно покрыть стены фундамента и несколькими слоями какой-нибудь синтетической (не гниющей) пленки. В этом случае каждая зима будет тащить вверх «свой» слой пленки.
В принципе, при широте диапазона современных материалов возможно сконструировать фундамент, совершенно не реагирующий на промерзание грунта. Например, ленточный фундамент высотой, скажем, полметра заложить гораздо ниже уровня промерзания грунта, а с домом «связать» его металлическими трубами, защищенными от коррозии каким-нибудь пластиком. Такой фундамент получится и легче, и надежней, но, увы, дороже. Насколько дороже зависит о величины уровня промерзания грунта.
Уровень промерзания грунта параметр, зависящий от климата. Значит, физически это каждый год случайная величина. Но строители для каждой географической зоны приняли свой стандарт этого уровня. Для Москвы, например, уровень промерзания грунта принят равным 140 см, для Петербурга 120, для Нарьян-Мара 240, везде свой, по зонам. Эта принятая величина не гарантирует, но показывает, ниже какого предела обычно не промерзает земля в данной местности. Если вы лично считаете, что случайный фактор может оказаться сильнее среднестатистического, то «накиньте» сантиметров тридцать-сорок, это не повредит. От многих строителей я часто слышал, что в московской области фундамент следует закладывать на 180 см. При такой высоте фундамента ему, естественно, нужна арматура. Железная арматура внутри фундамента необходима прежде всего для того, чтобы те самые касательные силы, которые возникают зимой при промерзании грунта, не смогли бы разорвать фундамент пополам, то есть буквально оторвать верхнюю часть фундамента от нижней. Теперь вы наверно хорошо себе представляете всю мощь этих подземных сил. Силы, действительно, очень серьезные. Жаль, еще никому не удалось заставить их работать в мирных целях…
ЕСТЬ ВАРИАНТЫ
Фундамент, его материал, его конструкция всегда зависят от параметров грунта. Самый благоприятный случай для строителя и хозяина будущего дома это когда грунт сухой и неподвижный, то есть когда грунтовые воды находятся ниже уровня промерзания грунта. В этом случае изо всех вариантов конструкций фундаментов можно выбирать любой.
Если грунт сухой, то многие обычно выбирают традиционную схему. Независимо от схемы фундамента под его подошвой всегда должна быть песчаная подушка из крупнозернистого песка (капиллярный эффект помните?). На эту подушку кладется ленточный бетонный или кирпичный фундамент, а стены его иногда все же защищают глиной (или пленкой). Если фундамент отливается из бетона в опалубку, то не будет лишним сделать его слегка конусообразным.
Под легкие сооружения типа бань и хозблоков можно делать упрощенные фундаменты (на сухом грунте). Для этого на песчаную подушку насыпают щебня до уровня земли, затем кладут на него пару рядов кирпича, не забыв закрыть их сверху слоем гидроизоляции, например, рубероидом, на который и кладется впоследствии нижний венец, скажем, бани. Заглубленность такого фундамента не должна быть большой, не более 0,8 м.
Все это было сказано для сухих грунтов. Если же грунтовые воды выше уровня промерзания грунта, то следует делать примерно так, как я нафантазировал с металлическими трубами, только обычно вместо труб делают все-таки железобетонные столбы, так дешевле. В этом случае железобетонные столбы и плиту, на которой они стоят, отливают заодно.
Вообще-то, как вы уже догадались, фундамент это сложное и значимое сооружение. Расчетами и проектированием фундаментов в строительных организациях занимаются высококвалифицированные специалисты. Кроме того что нужно выбрать тип конструкции фундамента, соответствующий вашей почве под будущим домом, необходимо также сделать и детальный расчет всех его размеров, в зависимости от высоты и массы проектируемого здания. Но в основном, конечно, все зависит от типа грунта.
И в связи с этим возникает интересный вопрос: а кто вообще, покупая землю, интересуется кроме вопросов красоты природы, удобства инфраструктуры и наличия рядом речки или пруда еще и таким насущным вопросом, как параметры грунта, на котором предстоит строить дом?
Так поступают только очень мудрые люди. Это про них еще в библии сказано: «Мудрый же строит свой дом на камне…».
Но с тех пор, как это было написано, прошло очень много времени, и мудрыми, наверно, уже должны бы стать все…
Опубликовано 02.03.2008 | Автор: admin
Категория: Домостроение | Комментировать » Print This Post
Как выбрать унитаз
Эх, товарищи! Вот скажите, кто-нибудь задумывался когда-нибудь о судьбе простого унитаза, этого жилищно-бытового труженика, который ежедневно спасает нас от последствий самих себя? Да даже не о судьбе, а о том, сколь важен этот элемент повседневного комфорта, и что нужно со всей ответственностью подходить не только к вопросам эксплуатации, но и непосредственно к выбору фаянсового товарища.
Как мы выбирали унитаз
До вчерашнего дня меня сей вопрос никак не волновал: презрительно именуя унитаз «толчком» и памятуя о необходимости его установки в новой квартире, я взяла за хобот мужа и отправилась в чудесное место «Мир сантехники». Мой взгляд на мир изменился в тот момент, когда двери на фотоэлементах с легким шумом расползлись в стороны – сотни грустных унитазов с укором и надеждой смотрели на нас, своих потенциальных хозяев, со всех сторон. Бог мой! Несмотря на рыночное десятилетие моя советская психика чуть не пошатнулась: наивная чукотская девушка даже не подозревала о таком адском разнообразии толчков – на втором десятке мне стало страшно, а в конце первого ряда я попросилась домой, к маме, в магазин «Хозтовары» с тремя видами унитазов - белым, розовым и треснутым. Казалось бы: как внести разнообразие в столь прозаический предмет? «Ха!», - презрительно скажет продавец консультант и смерит вас оценивающим взглядом: что за дилетантский подход к выбору, тэкскэть, сердцевины дома? Вам с ним жить!
Когда наш мозг начал плавиться от необходимости выбрать один единственный унитаз из великого множества ему подобных, нас настиг-таки компетеный консультант. Опытным взглядом определив нас как унитазных лохов, не владеющих вопросом, он начал с традиционного вопроса: какие у вас пожелания?.. Сказать, что вопрос поставил нас в тупик – не сказать ничего: нам бы погадить, и чтоб оно потом уехало, и чтоб не стоил как чугунный мост до Козельска.
Какие еще могут быть пожелания к унитазу? Однако, как оказалось, могут: совершенно неожиданно мой муж, человек, с которым я прожила уже три года, наклонился к продавцу и с серьезным видом выдвинул требование:
- Мне нужно, чтоб когда какашка падает, не было фонтана «дружба народов», В общем, без росы чтобы в промежности… а то бывают такие толчки, ну, вы знаете – сидишь и ловишь задом брызги!..
Я офигела и попыталась осмыслить то новое, что мне открылось в супруге, параллельно испугавшись, что продавец вызовет охрану или сдаст нас в ближайшую психушку. Однако вместо того, чтобы покрутить пальцем у виска и позвонить куда надо, консультант наклонился ближе к моему мужу и начал делиться сокровенным:
- А, так это вам нужна большая полуполочка – на нее сначала откладываешь, а потом спускаешь и оно спокойненько так себе уезжает! Вот эту модель не берите – она хоть и выглядит как надо, но на самом деле фальшивка – тут будешь потом полчаса еще бороться, а вот этот – плещется сильно, это если тебе нужно практически унитаз и биде в одном флаконе… Слушай, а ты вообще как садиться привык? На край или глубоко?
Понимая, что мое присутствие мешает мужчинам обсуждать прихоти какашек и их дальнейшую канализационную судьбу, я отошла позырить красивый толчок с названием «Императирица» - сделанный в розовых тонах, с инкрустацией искусственным жемчугом и модной расписной крышкой, он привлек мое внимание своей безумной ценой и идиотским именем. К моменту моего возвращения вокруг моего мужа собралась уже приличная компания из специалистов по унитазам – компетентный мужчина с бейджем «Николай» размеренно выдавал инсайдерскую информацию:
- Да это, понимаешь, фуфло итальянское! У них напор на кошку рассчитан – наш человек насрет, и потеет потом пока это все не уедет! Бери французский или наш, не ошибешься! Этот не бери, он мажется – будешь ершик каждые три недели менять. И этот тоже – он орет так, что от неожиданности еще раз наложишь… О! Вот этот – отличный, сам в такой хожу– никаких претензий, вся семья довольна. Берите, не пожалеете!
От Николая веяло спокойной уверенностью и компетентностью – сразу было видно, что этот человек в своей жизни перегадил во все возможные унитазы, какие только изобрели хомо сапиенс: каждый из толчков он знал «в лицо», и, как и полагается настоящему патриоту, нещадно клеймил пороки буржуйских изделий и всячески подчеркивал бенефиты отечественных производителей. Поддавшись напору сильной личности, мы решили остановиться на толчке «как у Николая», тем более и семья у него не жаловалась. Когда, казалось бы, выбор был сделан и перед нами нарисовалась финишная прямая упирающаяся в кассу, выяснилось, что испытание еще не закончилось – нам нужно было выбрать, какой формы мы хотим бачок. Выбор нужно было сделать между тремя возможными вариантами – «Президент», «Премьер» и «Канцлер». Заржав в голос, я потребовала «Канцлера», так как мне всегда нравился Герхард Шредер – консультант открыл было рот, чтобы просветить нас насчет теории выбора бачков, однако я притворилась глухой горбатой старушкой и поползла в сторону кассы, чем и прервала эту бесконечную унитазную лекцию.
Унитазная эпопея кончилась хорошо.
Опубликовано 02.03.2008 | Автор: admin
Категория: Водоснабжение и канализация | Комментировать » Print This Post
«Евроремонт» своими руками
Итак, у вас отпуск. Накопленные за трудовой год сбережения разделены на поездку детей к морю (к бабушке на дачу) и ремонт жилища. Причем, ремонт вы запланировали самый что ни есть капитальный, с претензией на «евро». И, кажется, влетит он вам «в копеечку». А ведь так хочется и получше и подешевле… Но как? Взяться самим, пусть и не зная, не умея многого? Или нанять мастеров подешевле?
Специалисты говорят, что «евроремонт» — это просто качественный, профессионально сделанный ремонт. Давайте проверим, сможете ли вы сами добиться такого качества, если уж решили экономить по-максимуму и делать все своими руками…
ПЕРЕПЛАНИРОВКА
Ремонт квартиры, особенно евроремонт, часто предваряет перепланировка, которая позволяет за счёт незначительного удорожания ремонта улучшить и обновить квартиру. Если вы решились на это, то начинать надо с самых грязных работ: снос стен, вырубание или выпиливание проёмов, уменьшение воздуховода на кухне, слом антресолей, ненужных шкафов.
Сначала освободим пространство от перегородок из гипса и из кирпича — в четверть кирпича (на ребро), а также из ацеита или сухой штукатурки. Никаких опасений удаление таких стен вызывать не должно. Они не несут никакой нагрузки, и их снос не повлияет на конструкцию здания.
Вам не хватает проёмов и арок? Самый дешёвый вариант: вырубить проём перфоратором. При этом способе достаточно много шума, пыли и особенно вибраций. У соседей внизу может отвалиться штукатурка. Поэтому особенно не рекомендуется пользоваться этим способом, если перепланировка делается в давно заселённом обжитом доме (особенно панельном). Если же вы живете в новостройке или в кирпичном доме, то этим способом можно воспользоваться.
Проёмы можно делать методом алмазной резки шлицфрезером. Тогда шума будет меньше и вибраций от алмазного диска — никаких. Кроме того шлицфрезер, в отличие от болгарки, «отсасывает» всю пыль. Даже края проёмов получаются значительно ровнее.
Чтобы перепланировка вашей квартиры не привела к печальным последствиям для всего дома, проёмы в несущих стенах (и в бетонных, и в кирпичных) обязательно должны быть укреплены уголками или швеллером.
Перепланировка санузла, как правило, делается прежде, чем перепланировка остальной части квартиры. Для «евроремонта» характерна перепланировка санузла не с целью совмещения с ванной, а для увеличения его площади. Такая перепланировка обычно даёт прибавку площади в один квадратный метр и больше. Кроме того, есть ещё два положительных момента.
Во-первых, вновь построенные стены будут строго вертикальны и немного толще тех, что были до перепланировки. Следовательно, двери также будут строго вертикальны, а толщина дверной коробки будет равна толщине стены.
Во-вторых, после удаления нижней плиты у сантехнической кабины в ванную и туалет можно будет поставить стандартные двухметровые двери, причём они будут находиться на том же уровне, что и все остальные.
Внимание! Если перепланировка санузла включала в себя удаление собственной нижней плиты санузла, то обязательно должна быть сделана гидроизоляция пола и стен (от пола на высоту ~10 сантиметров) в ванной и туалетной комнатах. Для устройства гидроизоляции используется специальная мастика.
Если в вашей квартире сантехкабина сделана из гипса, то решайте сами, нужна или нет вам перепланировка сантехкабины, а именно, стоит ли перепланировка затрат на неё. Если же сантехкабина сделана из ацеита (асбестоцементная плита толщиной в 1 сантиметр, ещё её называют плоским шифером; из-за наличия в её составе асбеста он относится далеко не к самым экологически чистым материалам), то перепланировка очень желательна. Перепланировка также желательна из-за следующих моментов:
* стены у ацеитовой сантехкабины ещё тоньше, чем у гипсовой;
* стены у такой сантехкабины не обладают достаточной жёсткостью;
* плитка на таких стенах держится не очень хорошо, а из-за вероятных колебаний в виду их недостаточной жёсткости может со временем вообще отвалиться.
Приняв к сведению всё выше изложенное, вы должны сами решить, нужна вам перепланировка санузла или нет. Но учтите, перепланировка санузла должна подразумевать снос сантехкабины целиком. Не рекомендуется сносить часть сантехкабины, за исключением стены, разделяющей ванную и туалет. Вся сантехкабина представляет из себя единое целое. Перепланировка, при которой сносится часть сантехкабины, ослабляет оставшуюся часть конструкции, что может привести к деформации оставшихся элементов сантехкабины.
Любая перепланировка квартиры подразумевает возведение перегородок. Перегородки — это лёгкие стенки, разделяющие внутреннее пространство квартиры на отдельные помещения. Перегородки должны быть прочными, обладать достаточными звукоизолирующими свойствами и надёжно закреплены между стенами, полом и потолком. Перепланировка квартиры также может делаться с использованием перегородок из кирпича, пено- и шлакоблоков, а также каркасных с обшивкой из ДСП, фанеры, оргалита или сухой штукатурки.
Кирпичные перегородки в квартире обычно делаются в пол- или четверть кирпича. Кирпичные перегородки незаменимы в ванной (класть плитку на каркасную перегородку нежелательно). Они прочны, жёстки, хорошо поглощают звук. Отрицательным свойством является их вес. Подобные перегородки из-за их веса нуждаются в надёжном основании. Если перепланировка ведётся в старом доме с деревянными перекрытиями, от их использования лучше отказаться. Отклонения от вертикали у готовой кладки не должны превышать 1 см., а у оштукатуренной — не более 5 мм.
Возведение декоративной арки. Арка в квартире выполняет в основном чисто декоративные функции. Арка зрительно разделяет внутреннее пространство помещения на различные объёмы. Иногда арка скрывает некоторые не очень эстетичные конструктивные особенности здания (балку, воздуховод и тому подобное).
Планируя ремонт квартиры (евроремонт), вы должны знать, что арка значительно влияет на интерьер помещения. Например, арка может зрительно увеличить высоту потолка, расширить проём.
Какой должна быть арка при «евроремонте»:
* В закруглённых местах арки отсутствуют прямые участки;
* Места перехода от прямых участков арки к закруглённым плавные и находятся на одинаковой высоте;
* Угол между внутренней поверхностью арки и плоскостью стены должен быть прямым;
* Внутренний лист оргалита или фанеры не только прибит гвоздями, но и проклеен ПВА;
* Гвозди и шурупы не выступают;
* Арка смотрится как единое целое со стенами;
РОВНЯЕМ ПОЛ
Если вы обнаружили, что пол в вашей квартире имеет неровности, а также солидный наклон, то его можно выровнять, сделав растворную стяжку. Делать стяжку лучше всего до установки дверей и малярных работ. Для того чтобы оценить объем работ, нужно предварительно измерить, насколько велико отклонение пола от горизонтали. Для этого используется жидкий уровень.
Нередко наклон в квартирах бывает настолько большим, что выравнивание пола по всей квартире может привести к уменьшению высоты потолка, иногда до 10-20 см. При таких значительных перепадах потребуется не менее тонны сухой смеси, а также несколько кубометров керамзита (к сведению, самосвал вмещает от 1,5 до 2 кубических метров). Керамзит необходим как наполнитель для уменьшения расходования раствора. Можно смешивать его с раствором — получится «керамзитобетон», или использовать керамзит в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку, причем толщина стяжки должна быть не менее 3 см. Дополнительный плюс от этих работ — значительное улучшение звукоизоляции.
Проверьте вышеописанным способом пол в кухне. Если он имеет значительный наклон, то поставленная в одну линию кухонная мебель будет иметь такой же наклон, а ее нужно выставлять строго по уровню, чтобы верхние поверхности столов находились в одной плоскости.
После того как стяжка будет сделана (она должна сохнуть около месяца, причем остаточная влажность ее перед укладкой пола не должна превышать 5%), проверьте ее горизонтальность при помощи того же уровня.
ЕСЛИ СТЕНЫ КРИВОВАТЫ
Нередко бетонные плиты и панели стен имеют волнистую поверхность, причем волнистость эта бывает достаточно глубокой и поэтому хорошо заметной. Шпаклевкой можно «вывести» только незначительные неровности (до 5 миллиметров), если же они превышают этот предел, придется использовать раствор и делать небольшие штукатурные работы. Или, например, если двери значительно выступают за плоскость стены из-за ее сильного наклона, также следует штукатуркой «свести» подобные выступы. Для уменьшения затрат (штукатурные работы достаточно дороги) необязательно штукатурить все стены, имеющие неровности. Можно ограничиться теми стенами, неровности на которых хорошо заметны, или их небольшими кусками. К ним относятся:
* Стены, на которые падает косой свет, расположенные под прямым углом к плоскости окна (если они не будут заставлены мебелью, то их лучше выровнять);
* Места, где будут крепиться плинтусы, особенно те, которые должны быть на виду.
Приложите к нижней части стен, где будут крепиться плинтусы, ровный брусок или уровень, и если щели между бруском или уровнем будут достаточно велики (больше 5 миллиметров), то их лучше всего выровнять штукатуркой, причем штукатурить раствором можно только небольшую полосу высотой 10-15 см, а остальные неровности впоследствии достаточно «свести» шпаклевкой на нет. Для того чтобы этот небольшой слой раствора надежно держался и в будущем при косметическом ремонте не отвалился от стены, нужно хорошо подготовить ее поверхность, очистив от слоев старой шпаклевки и прогрунтовав разведенным с водой клеем ПВА.
Остальные не бросающиеся в глаза дефекты зачастую бывает достаточно загладить шпаклевкой, чтобы сделать их незаметными.
САМ СЕБЕ САНТЕХНИК
Какой же евроремонт без полной замены сантехники: кранов, раковин, ванны, унитаза, полотенцесушителя? Да и для полноты «европеизации» надо бы установить «тёплый пол» (пол с подогревом). Поэтому вам придется сделать новую разводку водопроводных, а иногда и канализационных, труб. К тому же, не простую, а скрытую разводку — это когда трубы укладывают в специально сделанные углубления в стенах (штробы), которые потом замуровываются раствором. Поэтому требования к качеству работ должны быть очень строгими, так как после замуровки и облицовки плиткой исправить брак, не изуродовав при этом значительную часть санузла, практически невозможно.
Трубы для водопровода используются разные: стальные оцинкованные, медные и металлопластиковые.
Стальные оцинкованные трубы — самые недорогие, но и самые недолговечные, срок их службы ограничен 15-20 годами. Враг стальных оцинкованных труб — коррозия. Если вы выбрали стальные оцинкованные трубы, то учтите следующее:
* Соединения из этих труб лучше выполнять на резьбе, а не на сварке;
* Обратите внимание на то, чтобы соединительная арматура (уголки, муфта и пр.) также была оцинкованной;
* После монтажа и до замуровки стыки обязательно проверьте на герметичность.
Медные трубы подвержены коррозии гораздо меньше стальных оцинкованных. Они обладают высокой пластичностью, что позволяет обойтись без многочисленных соединений. Тёплый пол делают именно медной трубкой.
Металлопластиковые трубы изготавливаются двух- и трёхслойными. Внутренний слой у этих труб из тонкой алюминиевой ленты, а наружные слои (один или два) — из пластика (молекулярно сшитый полиэтилен). Они обладают, как и медные, высокой пластичностью, что позволяет обойтись без многочисленных соединений. Они совершенно не подвержены коррозии.
После монтажа труб, перед замуровкой, поинтересуйтесь у своих соседей, не изменился ли у них напор воды и не зависит ли он от того, включаете или выключаете вы воду в своей квартире. Если такая зависимость существует, то работы у вас сделаны неправильно, и лучше вовремя устранить брак.
Одновременно с прокладкой труб устанавливаем ванну. Ванна устанавливается по уровню, так как формой ванны уже предусмотрен необходимый уклон в сторону слива. При установке ванны необходимо учитывать уровень пола. Лучше сразу исключить возможность пользоваться ванной до окончания ремонта, так как, если над ней установить кран, то пользоваться им, а следовательно, и ванной будут очень активно, и весьма вероятны повреждения ванны. При покупке ванну следует проверить. Края ванны должны находиться в одной плоскости. (Желательно перевернуть ванну и положить её на плоскость).
При выборе раковины необходимо проверить её геометрическую форму. Особое внимание обратите на сторону раковины, обращённую к стене, — она должна быть абсолютно плоской. Тогда между раковиной и стеной не будет щелей.
При настоящем евроремонте следует заменить радиаторы на более эффективные и эстетичные. Радиаторы бывают алюминиевые, стальные и биметаллические. Перед покупкой радиатора поинтересуйтесь
dvd-box
restart
dolmar
lucent definity
neff
ariston
neri karra
black decker
mobilux
dimplex model silver (sp4)
knauf
dolmar